Rubrique "En savoir plus" : Quels pneus d'hiver faut-il acheter pour votre automobile

Heureusement, il n'est plus nécessaire de décrire les inconvénients des pneus d'été en hiver et des pneus d'hiver en été. Aujourd'hui, la plupart des propriétaires de voitures sont bien conscients de l'opportunité d'un changement de pneus saisonniers et changent régulièrement les pneus deux fois par an. Ceux qui ne le font pas seront persuadés par l'État par le biais des amendes pour l'utilisation de pneus d’automobile hors saison. Il n'y a pas non plus de problème avec l'achat de pneus hiver : le marché propose des modèles pour tous les goûts et tous les budgets. Mais le besoin de chaque client dépend de nombreux facteurs - des conditions d'exploitation ou du montant que vous êtes prêt à dépenser. Il n'y a pas de recette universelle pour toutes les occasions, donc pour choisir les bons pneus, vous devrez trouver les réponses à plusieurs questions importantes.

Quels sont les types de pneus d'hiver pour un véhicule
Tous les pneus d'hiver peuvent être divisés assez clairement en trois types. Et chacun d'entre eux sera la meilleure option dans certaines conditions routières et climatiques - la plus sûre, la plus efficace et la plus durable.

Pneus hiver "européens"
Les pneus de ce type sont conçus pour un «hiver doux» - avec peu de neige, de légères gelées et des dégels fréquents. Dans de telles conditions, la voiture devra rouler moins sur des surfaces glissantes que sur de l'asphalte humide ou sec.
Par conséquent, ces types de pneus d'hiver ont un contrôle amélioré, adhèrent mieux sur les surfaces dures, en particulier à haute vitesse. Ils drainent bien l'eau de la zone de contact et font moins de bruit. Mais si la route est couverte de neige, le conducteur aura besoin d'un maximum de technique, d'habileté et de prudence - la voiture glissera tôt et obéira mal au volant. Et même les congères moins profondes peuvent devenir impraticables. Les pneus européens conviennent à ceux qui vivent dans des climats chauds ou dans les grandes villes où les rues sont régulièrement nettoyées et traitées avec des agents anti-givrage.

Pneus hiver "scandinaves"
Les modèles de ce type sont conçus pour des conditions plus difficiles, avec des températures bien en dessous de zéro, de la neige ou de la glace constante sur la route. L’adhérence sur les surfaces glissantes est bien meilleure que celle des «européennes», en particulier sur la neige - à la fois meuble et roulée. Ceci est réalisé grâce à la douceur de la bande de roulement, qui sait comment gagner de l'adhérence sur une surface glissante, en s'accrochant à ses moindres irrégularités. Cependant, une bande de roulement souple présente également des inconvénients évidents : le caoutchouc souple réduit la capacité des pneus sur des surfaces dures. Sur l'asphalte, une voiture, chaussée de pneus "scandinaves", ralentit moins bien, a un contrôle diminué et ne répond pas aussi clairement aux virages de direction. De plus, ces pneus s'usent plus rapidement, en particulier par temps de gel, lorsque le caoutchouc devient encore plus mou.

Pneus cloutés
La version la plus radicale des pneus d’hiver. Ils ont des pointes métalliques montées (insérées ou collées) dans le protecteur, faisant saillie vers l'extérieur de 1 à 1,5 mm. Avec leurs arêtes vives, ils «mordent» dans la surface glissante et s'accrochent aux moindres irrégularités, grâce à cette “technique”, ces pneus maintiennent la voiture encore mieux sur la glace que les pneus «scandinaves». Surtout avec un petit moins, lorsque la glace est relativement molle.
À mesure que la température diminue, l'avantage de contrôle des pneus cloutés diminue. Premièrement, les épines ne mordent pas aussi efficacement dans la glace dure.
Deuxièmement, le reste du protecteur fonctionne moins bien sur les pneus cloutés par temps froid : il doit être rendu plus résistant que sur les pneus “scandinaves” pour pouvoir maintenir les crampons de manière fiable. Cependant, une telle bande de roulement fonctionne généralement mieux dans la neige poudreuse, ce qui confère au véhicule une grande capacité de cross-country.
Les pneus cloutés présentent également des inconvénients évidents. Les pointes, efficaces sur la glace, ne gênent que sur l'asphalte. Ils n'adhèrent pas bien aux surfaces dures (en cours de route, réduisant l'adhérence du caoutchouc qui les entoure), ont un contrôle réduit et s'usent, malgré la pointe en carbure. En conséquence, une voiture, chaussée de pneus cloutés, à une distance de freinage plus longue sur l'asphalte - par ce paramètre, ils perdent souvent même à des pneus "scandinaves".
Et les pointes elles-mêmes, avec des manœuvres brusques, peuvent simplement sortir de la bande de roulement. Enfin, ce type de pneu est le pneu hiver le plus bruyant. Certes, au cours des dernières années, les fabricants de pneus cloutés ont beaucoup travaillé pour améliorer leur conception : des crampons «intelligents» sont apparus qui s'enfoncent dans la bande de roulement lors de la conduite sur asphalte, ce qui améliore considérablement la maniabilité et raccourcit la distance de freinage. Les ingénieurs expérimentent également la forme des épines, leur nombre et leur emplacement.
Les pneus cloutés sont bien adaptés à l'hiver tempéré, en particulier là où la glace est courante. Notez, cependant, que les pneus cloutés sont illégaux dans la plupart des pays européens, car les clous endommagent la surface de la route asphaltée. En voiture avec de telles roues, vous ne serez pas autorisé à traverser la frontière.

Comment distinguer les différents types de pneus de véhicules
Il n'y a pas d'indication directe du type de pneu dans l'étiquetage du pneu, et les vendeurs ne sont pas toujours assez compétents pour expliquer toutes les nuances. Par conséquent, regardez et comparez plusieurs modèles, en vous concentrant sur les caractéristiques de chaque type.
Le pneu «européen» ressemble plus à un pneu d'été qu'à d'autres. Il a des blocs de bande de roulement relativement grands et de larges rainures entre eux, conçus pour évacuer l'humidité - l'eau ou un mélange eau-neige qui est dangereux lors d'un dégel, ce que l'on appelle les boues. Et le caoutchouc lui-même dans la zone de la bande de roulement est plus dur que celui des pneus scandinaves: cela peut généralement être compris même au toucher, sans instruments de mesure.
Un trait caractéristique des pneus «scandinaves» est l'abondance de fines rainures en zigzag sur les blocs de la bande de roulement, appelées lamelles. Lorsque le pneu se déforme sous la charge dans la zone de contact avec la route, les bords des lamelles se déplacent les uns par rapport aux autres et adhèrent en plus à la glace ou à la neige, augmentant l'efficacité du pneu. Mais les lamelles rendent également le pneu plus souple sur la chaussée, entachant les réactions de la voiture. Une autre caractéristique des pneus «scandinaves» est la transition angulaire du flanc à la bande de roulement, ce qui améliore la capacité de cross-country dans la neige molle.
Les pneus cloutés se distinguent facilement des autres par la présence de ces pointes, mais lors du choix d'un modèle, vous devez regarder non seulement les canaux de drainage (ils sont importants pour tout pneu d'hiver), mais également les pointes elles-mêmes. Pour les pneus les plus performants, ils ne sont pas ronds, mais ont une forme complexe composée d'un noyau solide et d'un corps en aluminium. Faites attention à leur emplacement: la répartition des crampons sur la bande de roulement est caractérisée par des «rangées de crampons» - le nombre de rainures que les crampons «rongeront» dans la glace si la roue glisse. Évidemment, plus il y a de telles rangées, plus le pneu fonctionnera efficacement sur des surfaces glissantes.
N'oubliez pas, le changement saisonnier des pneus, ainsi que le contrôle technique effectué régulièrement assurent une meilleure sécurité pour votre véhicule dans le trafic dans toutes les conditions climatiques.

Rubrique "En savoir plus" : Comment protéger votre automobile contre la corrosion

Rouille, corrosion, oxydation... Peut-être, tant qu'ils utilisent des pièces de fer lors de l'assemblage des voitures, ces mots seront désagréables pour tous les automobilistes. Comment faire face à la corrosion et protéger votre voiture de cette «maladie»?

La corrosion - où se forme-t-elle ?
La corrosion est une réaction chimique d'oxydation (destruction) du fer, qui se produit en présence de deux caractères principaux - l'eau et l'oxygène. Une peinture de mauvaise qualité, des dommages mécaniques et techniques, divers joints, coutures de carrosserie, éléments du système d'échappement et de la transmission, ainsi que des cavités de voiture mal ventilées sont les endroits les plus vulnérables à la rouille.
Et le processus de corrosion est accéléré non seulement par la quantité d'humidité tombant sur les pièces métalliques, mais aussi par une pollution atmosphérique accrue, diverses conséquences des émissions industrielles, des baisses de température, de fortes vibrations (apparition de microfissures), ainsi que du sel, du sable et du chlorure de calcium (les pièces chromées en souffrent le plus) etc. Il faut comprendre que différentes surfaces métalliques d'une voiture sont oxydées à des taux différents. Cela dépend non seulement de l'emplacement de la pièce, mais également de la force de la pression des agents pathogènes de la rouille ci-dessus.

Comment lutter contre la rouille ?
Commençons par regarder comment les constructeurs automobiles combattent la corrosion. En fait, il n'y a que deux types de protection : barrière (isolation métallique du contact physique avec l'environnement extérieur) et protectrice (électrochimique).
La protection barrière est la peinture elle-même, ainsi que l'apprêt, le vernis, le mastic et parfois le chrome. Dans ce cas, la protection la plus puissante contre la corrosion est fournie par le sol. Les constructeurs utilisent une méthode qui offre une «adhérence» fiable du sol et une résistance à la corrosion très élevée (2-3 fois par rapport à l'application traditionnelle). À propos, certains constructeurs d’automobiles appliquent encore une couche de «mastic» sur le sol de base, qui remplit tous les micropores afin que l'humidité ne puisse pas s'approcher du métal.
Mais le principe principal de la protection protectrice est que la couche externe de zinc (1-9 microns), en contact avec le métal, doit être oxydée (ou endommagée). En termes simples, nous parlons d'une tôle d'acier revêtue de zinc, qui contrôle la protection d’une manière fiable le métal.
À propos, la berline Audi 80 en 1986 est devenue la première voiture de série avec une carrosserie entièrement galvanisée. La galvanisation de la carrosserie n'est pas un processus “bon marché”, de sorte que certains fabricants de voitures économiques ne revêtent que les pièces de zinc qui sont les plus visibles.

Comment protéger votre automobile ?
Pensez-vous que si vous avez une voiture chère, un contrôle anticorrosion ne sera jamais nécessaire ? Les influences extérieures décrites au début de l'article n'ont pas été annulées. Quels sont les moyens de protection ?
Revêtement anti-corrosion. Le moyen le plus simple de se protéger contre la rouille est d'utiliser un revêtement anti-corrosion. Habituellement, divers mastics (à base de bitume, de résines ou de cire) agissent comme des agents anticorrosion, mais en fait ils appartiennent déjà au passé, car il existe de nombreux produits chimiques modernes qui forment un film protecteur plus efficace qui protège les pièces de la voiture des corrosion. En moyenne, le traitement des surfaces et des cavités cachées de l’automobile ne doit pas être effectué plus d'une fois tous les 2-3 ans.
Surtout, comme vous pouvez le deviner, les surfaces inférieures de la voiture sont sujettes à la corrosion, dans lesquelles les pierres et le sable s'envolent, qui agissent comme du papier de verre.
Lors du choix de produits anti-corrosion, ne faites pas confiance aux vendeurs qui disent que les produits anti-corrosion peuvent être appliqués directement sur la rouille. Dans aucun cas ! Avant d'appliquer un matériau anti-corrosion, la surface doit être préparée : les restes de l'ancien anticorrosion (le cas échéant), l'humidité et la rouille ont été éliminés. Une bonne préparation de la surface est le principal composant du traitement anticorrosion.
Habituellement, si la carrosserie de la voiture est complètement traitée avec une substance anti corrosion, cela se fait de haut en bas. Partant du compartiment moteur et du coffre, se terminant par des arches, des cavités de porte, des seuils et du fond. Dans ce cas, l'agent n'est pas appliqué sur la peinture.
Protection électrochimique (cathodique). Cette méthode est utilisée lorsqu'il est nécessaire de protéger les parties difficiles à atteindre. Le principe est le suivant : un contact négatif est connecté à la carrosserie et une plaque de zinc joue le rôle d'un contact positif. Un faible courant est fourni au circuit résultant de la batterie et, à la suite de processus électrochimiques, la carrosserie de la voiture est protégée de la corrosion (la plaque de fer est l'anode et le corps est la cathode).
Cette barrière d'oxydation fiable peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent, et sera efficace même avec des défauts de revêtement. La méthode électrochimique est également utilisée sur les pipelines et sur diverses structures métalliques.
Protection mécanique du corps. Vous pouvez également contrôler la sauvegarde de la voiture contre la corrosion prématurée en installant une protection mécanique supplémentaire. Par exemple, il s'agit de revêtements de passage de roue en plastique (s'ils ne sont pas présents), ainsi que d'une protection pour le soubassement, les seuils, les jambes de force, le capot et d'autres éléments les plus sensibles aux influences extérieures, et peu importe le matériau dans lequel ces panneaux sont faits.
Mais afin de protéger l'ensemble de la peinture contre les éclats et les rayures, une méthode telle que la stratification technique est utilisée. Le corps et les panneaux articulés sont recouverts d'un film polymère dense spécial. Il est durable, résistant à l'humidité et aux produits chimiques, et dans le cas d'une voiture neuve, il vous permet également de conserver la peinture dans son état d'origine.
Et enfin, un autre conseil qui sera utile à tout le monde. Pour protéger la voiture de la corrosion prématurée, elle doit être lavée régulièrement (de la même manière qu’on fait le contrôle technique régulier) et les éclats et les rayures doivent être teintés. Dans le même temps, essayez d'utiliser uniquement les services de lave-auto professionnels qui gardent le shampoing sur la voiture pendant quelques minutes au maximum (le plus long, le pire pour la peinture), et utilisez également des chiffons et des serviettes propres qui ne laissent pas de micro-rayures sur la peinture.